Плиточные работы своими руками - Игорь Антонов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рисунок 1. Плиткорез
Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются (рис. 2).
Рисунок 2. Стеклорез
Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.
Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.
Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.
Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.
Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.
Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины – от 30–40 см до 2 м (рис. 3).Рисунок 3. Уровень, или ватерпас
Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава.
...Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.
Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности (рис. 4).
Рисунок 4. Отвес
Дрель с насадкой-миксером. Необходима для перемешивания клеящего состава (рис. 5).
Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.
Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.Рисунок 5. Дрель с насадкой-миксером
Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:
• гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),
• зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),
• резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы).
Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.
Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.
Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.
Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.
Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.ОБЛИЦОВКА ПОЛА
Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.
Укладка керамической плитки
1. Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.
...В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.
Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного.
Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.
2. Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.
Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.
3. Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
4. Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.
Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н/(а + б), где Ц – число целых плиток, шт., Н – длина или ширина помещения, мм, а – длина стороны плитки, мм, б – ширина шва между плитками, мм.
Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.
Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.
Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.
От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.
