Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв. - Анна Демшина

Гранж эклектичен по своей природе, это хаотически – стройное смещение во всем; он «подарил» свободу, которую трудно отобрать, которая стирает чувство страха, провоцируя рождение «нового». Молодежь видела причину кризиса в разгульной жизни их родителей, в излишней политизации учебных заведений, что привело к понижению качества образования. Стиль родился в Америке, в Сиэтле, но быстро распространился не только в США, но и в Европе. Группа «Нирвана» и ее лидер Курт Кобеин становятся идолами нового стиля – наркотики и безысходность. В костюме в стиле гранж сочетались стили панк и хиппи и этнические мотивы – длинные волосы, вытянутые свитера (большие или слишком маленькие), рваные джинсы, одежда second-hand, кеды, грубые армейские ботинки. Уже в 1993 году гранж выходит на подиумы, появляется направление «маргинальный или героиновый шик». Свобода эмоций, одежды, эмоциональная открытость пропагандировали идею новой суровой искренности. Модель Кейт Мосс становится символом нового стиля. В моде нестандартный тип лица, что делало рекламные лица как бы ближе к реальным людям. Коллекции в стиле гранж в 1992 году показывают Дольче и Габана, Марк Джейкобс. В 1994 году гранж выходит из моды, вернувшись на подиумы в 1997 году (неровные края, спущенные петли, необработанные подолы, длинные «растянутые рукава»).

«Хиппи-шик» как отзвук гранжа в 2000 году стал более дорогим его вариантом – рваные джинсы от известного дизайнера, куртки из крокодиловой кожи с необработанными краями. «Бобо» – богемная буржуазия небрежностью дорогой одежды демонстрировала «хиппи-шиком» дистанцированность от лоска среднего класса. Хиппи-шик был противостоянием минимализму, вернул в моду блеск и яркие цвета. Гранж повлиял на демократизацию одежды последующего периода.

Стиль кежуол становится еще более распространенным. Многие фирмы, поддерживая отказ от традиционной деловой одежды, разрешают «свободные пятницы», когда сотрудники один день в неделю могут не придерживаться дресс-кода.

Экологический стиль в это время развивается и как экологический дизайн, задача которого создание эргономичной среды обитания человека, учитывающей необходимость диалога природы и культуры. Экологический стиль 1970-х акцентировал внимание на использовании натуральных материалов. Экологическое сознание выступает против вещного фетишизма в целом, за экологически чистые технологии, оптимизацию производства.

В 1990-е годы актуализуется «женственность, лишенная женственности»: этот образ развивался в русле направления «унисекс» и выражался в стиле гранж, минимализм, эколоджи как отрицании роскоши и «вечных ценностей». Стиль гиперженственность возник как реакция на «унисекс» конца 1990-х, как попытка вернуть «женственность» женщине. В данном русле развиваются направления «романтическая женственность», «роскошная женственность», «гиперсексуальная женственность». Возвращение корсетов, легких материалов, отделок рюшами, воланами и т. д. воплощает процесс перехода от политики конфронтации к политике толерантности между полами.

В это время зарождается и феномен гламура (англ. glamour – «шарм, очарование, обаяние»), напоминающий о голливудском стиле 1930-х с его натуральным мехом, роскошными тканями, блестящими материалами.

Для мужской моды актуальным становится «образ отступника», который возник на стыке образов «гангстера», «воина», «спортсмена» и «андрогинного юноши» и воплотил в себе представление о «новом человеке». Если в 1970-е герой отступник – это «неправильный» полицейский с бутылкой алкоголя и в поношенной одежде, борющийся с коррупцией, то, как видно из кинофильмов 1980-х («Безумный Макс», «Бегущий по лезвию бритвы»), делом жизни отступника теперь становится, как минимум, спасение человечества. В 1990-е это либо супергерой, либо антигерой. К началу 1990-х антигерои все чаще появляются в кинофильмах. Так Каратель, Росомаха и более суровый Бэтмен, Гамбит и Бишоп из «Людей Икс», Кабель из «Силы Икс» и противник Человека-паука Веном стали одними из самых популярных новых персонажей начала 1990-х. Их визуальные образы становятся образцом для подражания. Стрижка и костюм главной героини фильма «Криминальное чтиво» К. Тарантино быстро стали модными трендами. В конце 1990-х выходит фильм «Матрица» братьев Вачовски, так же повлиявший на моду, актуализировав стиль кибер-тех. «Новыми героями» становятся люди-машины: персонажи комиксов, компьютерных игр, видеоклипов.

Кинематограф становится платформой для рекламы не только модного стиля жизни, но и конкретных марок и стилей, а «product placement» – эффективной альтернативой прямой рекламе. Еще в 1950-е годы магазин Tiffany’s стал одним из героев фильма «Завтрак у Тиффани». Считается, что толчком к популярности Джорджо Армани стала работа над костюмами к фильму «Американский жиголо» с Ричардом Гиром. Реплика главного героя фильма «Форрест Гамп» после посещения Белого дома: «Самое лучшее во время встречи с президентом было то, что можно было пить Dr. Pepper столько, сколько хочется!» – вариант подобной рекламы. Успешность подобных стратегий продвижения демонстрирует возврат моды на очки Ray-Ban, рекламным плакатом которых стала афиша фильма «Люди в черном».

Модные дома все больше превращаются в часть больших финансовых корпораций, а сам модный показ становится рекламной акцией продукции бренда. Это дало свободу самореализации модельера, превратило модные дома в царство эксперимента, притом, что коллекции от кутюр изначально убыточны. Образуются гигантские корпорации, контролирующие несколько брендов, например LVMH под руководством Б. Арно владеет марками «Dior», «Givenchy», «Louis Vuitton», «Guerlain», «Lacroix» и другими. В 1990-е возникают новые модные дома, возрождается дом «Gucci» при помощи дизайнера Т. Форда. Дольче и Габана основывают свою марку. Дизайнеры сохранили рынок, предложив актуальную одежду по приемлемым ценам, их ткани «под зебру» и «леопарда», мужские пиджаки из искусственного меха, имитирующего расцветку леопарда, белье, превратившееся в самостоятельную одежду и надеваемое с прозрачным верхом или на одежду («бельевой шик»). Знаменитые джинсы сделали марку Дольче и Габана успешной. Их одежда шла вразрез с общей тенденцией минимализма в моде, привлекая своей чувственностью, эротизмом.

Минимализм , король подиума того времени, был ответом на «знаковое засорение прошлого десятилетия». Минимализм культивировал меру и гармонию, недосказанность смыслов. Простота конструкций одежды сочеталась с современными технологиями кроя и создания материалов. Свой более яркий вариант минимализма демонстрируют и итальянцы. Миучча Прада, «Gucci» (Том Форд) делают свои минималистические коллекции в стиле ретро (1960-1970-е). Этот, более чувственный по сравнению с японской версией стиля, итальянский минимализм позволил данным домам стать успешными на рынке.

Американский минимализм , основанный на спортивном стиле, сделал американских дизайнеров авторитетными в мировой моде, чего не наблюдалось раньше. Донна Каран, поклонница дзен-буддизма, становится влиятельной персоной на мировых подиумах. Она выбрала беспроигрышную стратегию – создание удобной одежды для работающих женщин. В 1984 году она показала коллекцию под своим именем. Минимальный многофункциональный гардероб – боди вместо свитеров, сложный крой, делающий модели удобными, простыми на вид и хорошо сидящими, отказ от лишних деталей и сезонной моды. Кельвин Кляйн так же считается поклонником минимализма. Парадокс, но простота одежды, ее удобство, контрастируют с агрессивностью рекламы марки. Ральф Лорен не был поклонником минимализма, но его считают одним из создателей стиля «американской мечты», основанного на сочетании ковбойского стиля и стиля «колледж» с английским стилем. Романтика, респектабельность, роскошь отличают одежду Лорена.

Джон Гальяно в 1990-е, во время экспансии английских модельеров в Париж, стал одним из самых известных дизайнеров. Британская мода в целом более авангардна, что делает эксперимент в одежде более востребованным. В дипломной коллекции «Инкруаябль» он предложил альтернативу классике в духе новых романтиков. Джон Гальяно тонко сочетает классику и современность: возрождает исторический крой, предлагает двусторонние вещи, вещи-трансформеры. Еще в 1989 году он создал прозрачные майки и мягкие бархатные цилиндры, вошедшие в моду в начале 1990-х. В романтическом стиле начала 1990-х сделаны коллекции «Наполеон и Жозефина», «Трамвай „Желание“», «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». Во второй половине 1990-х, работая на дом Givenchy, он развивает тему сочетания исторического стиля и этнических мотивов. Неожиданно, но сочетание одежды индейцев чероки и парижского стиля 1920-х в исполнении Гальяно выглядело безупречно. С 1996 года мастер работал на дом Dior. Естественно, возможности LVMH дали ему простор для фантазии. Кроме того, что он часто меняет свой образ (от усиков С. Дали до длинной косы, украшенной стеклярусом), так же театральны его показы. В целом театрализация показов характерна для 1990-х, так модные бренды привлекают публику, остывшую к моде; топ-модели (К. Шифер, Л. Евангелиста, Н. Кэмпбелл) становятся кумирами, героинями светской хроники, часто более популярными, чем поп-дивы.